Camper-Elektrik – das Thema, vor dem die meisten Respekt haben

Für Wochenendtrips reichen oft 100 Ah Lithium und 150 Watt Solar, für längere autarke Standzeiten empfehlen wir 280 Ah und 300 Watt Solar. Welches Setup zu dir passt, entscheidet eine einzige Zahl: dein Stromverbrauch pro Tag in Wattstunden. Den rechnest du mit der Anleitung unten selbst aus.

Wie groß sollte die Batterie sein? Reichen 200 Watt Solar? Brauche ich einen Wechselrichter? Die Wahrheit ist: Es gibt nicht das perfekte Elektro-Setup für jeden Camper. Es gibt nur das Setup, das zu deinen Reisegewohnheiten passt. Wer überwiegend auf Campingplätzen mit Landstrom steht, braucht etwas völlig anderes als jemand, der mehrere Tage autark in der Natur verbringen möchte.

Camper-Elektrik planen: erst der Verbrauch, dann die Teile

Viele kaufen zuerst eine Batterie und überlegen danach, was daran hängen soll. Das führt zu Fehlkäufen und späteren Umbauten. Die richtige Reihenfolge:

Alle Verbraucher auflisten.
Tagesverbrauch berechnen.
Batterie so dimensionieren, dass sie die gewünschten Tage überbrückt.
Ladequellen (Solar, Ladebooster, Landstrom) so wählen, dass sie den Verbrauch wieder hereinholen.
Zum Schluss Wechselrichter, Kabel und Sicherungen auslegen.

Dafür brauchst du zwei Einheiten: Watt (W) ist die Leistung, die ein Gerät gerade zieht. Wattstunden (Wh) sind die Energiemenge über die Zeit. Die Grundformel lautet:

Leistung in Watt × Betriebsstunden pro Tag = Wattstunden pro Tag

Beispielrechnung: dein Strombedarf pro Tag

Hier ein typischer Sommertag zu zweit. Alle Werte sind Beispielwerte – setze für deine Rechnung die Angaben vom Typenschild oder Datenblatt deiner eigenen Geräte ein.

Verbraucher	Rechnung (Beispiel)	Wh pro Tag
Kompressor-Kühlschrank 85 l	45 W × 8 h Laufzeit	360 Wh
LED-Beleuchtung	10 W × 4 h	40 Wh
2 Smartphones laden	15 W × 2 h	30 Wh
Laptop laden	60 W × 2 h	120 Wh
Wasserpumpe	50 W × 0,3 h	15 Wh
Dachlüfter	20 W × 5 h	100 Wh
Summe ohne Kochen		665 Wh
Induktion, 1 Platte	1.000 W × 30 min	500 Wh
Summe mit Kochen		1.165 Wh

Drei Dinge, die viele übersehen:

Der Kühlschrank läuft nicht durchgehend, sein Kompressor springt immer wieder an. Wie lange insgesamt, hängt stark von der Außentemperatur ab – im Hochsommer deutlich länger.
Alles, was über den Wechselrichter mit 230 Volt läuft (hier Laptop und Induktion), kostet Wandlungsverluste. Als grobe Faustregel rechnest du rund 10 % obendrauf. Aus 1.165 Wh werden so etwa 1.230 Wh.
Plane mit Reserve. Neue Geräte kommen fast immer dazu, alte verschwinden selten.

Batterie-Größe im Camper berechnen

Batterien werden in Amperestunden (Ah) angegeben, also der Ladungsmenge, die sie speichern. Um sie mit deinem Verbrauch vergleichen zu können, rechnest du in Wattstunden um:

Spannung (V) × Kapazität (Ah) = Energie (Wh)

Eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4, die im Camper übliche Lithium-Technik) hat eine Nennspannung von 12,8 Volt. Eine 100-Ah-Batterie speichert also 12,8 × 100 = 1.280 Wh, rund 1,28 kWh. Eine 280-Ah-Batterie kommt auf etwa 3,6 kWh.

Entscheidend ist aber, wie viel davon du nutzen kannst. Als grobe Faustregel: LiFePO4 lässt sich zu rund 90 % entladen, eine Blei- oder AGM-Batterie (Blei-Batterie mit gebundenem Elektrolyt) nur zu etwa 50 %, wenn sie lange halten soll. Aus 100 Ah Lithium holst du damit etwa 1.150 Wh, aus 100 Ah AGM nur rund 600 Wh. Dazu kommt das Gewicht: Bei gleicher nutzbarer Energie ist Lithium deutlich leichter – und im Camper zählt jedes Kilo.

Die Formel für deine Batteriegröße:

Tagesverbrauch (Wh) × Tage ohne Nachladen ÷ 12,8 V ÷ 0,9 = benötigte Ah (Lithium)

Mit unserem Beispiel:

Ohne Kochen, 2 Tage: 665 × 2 ÷ 12,8 ÷ 0,9 ≈ 115 Ah
Mit Induktion, 2 Tage: 1.230 × 2 ÷ 12,8 ÷ 0,9 ≈ 214 Ah

Hier siehst du, warum das Kochen die Batteriegröße bestimmt. Ohne Induktion kommst du mit 100 Ah plus etwas Sonne und Fahrt gut übers Wochenende. Wer täglich elektrisch kocht und nicht ständig nachladen kann, landet schnell bei 200 Ah und mehr.

Wie viel Solar braucht der Camper?

Solarmodule werden in Wattpeak (Wp) angegeben, der Leistung unter Laborbedingungen. Im Alltag erreicht ein flach aufs Dach montiertes Modul diese Leistung kaum. Als grober Richtwert für Deutschland liefert es an einem guten Sommertag etwa das Drei- bis Vierfache seiner Wattpeak-Zahl in Wattstunden. Im Dezember kann es nur ein Zehntel davon sein.

Übertragen auf die beiden Setups:

150 Watt Solar: im Sommer grob 450–600 Wh pro Tag
300 Watt Solar: im Sommer grob 900–1.200 Wh pro Tag

Mit 150 Watt deckst du an sonnigen Tagen also ungefähr den Grundverbrauch aus dem Beispiel, mit 300 Watt auch einen Teil des Kochens. Bewölkung, Schatten unter Bäumen und Staub drücken den Ertrag. Außerdem konkurrieren Module auf dem Dach mit Dachfenstern und Lüfter um den Platz – das gehört früh in den Grundriss.

Plane Winter-Autarkie nie allein mit Solar. In der kalten Jahreszeit müssen Ladebooster und Landstrom die Arbeit machen. Bedenke auch: Die Standheizung braucht Strom für Gebläse und Glühstift, und Lithium-Batterien dürfen bei Frost in der Regel nicht geladen werden. Deshalb gehört die Batterie in den beheizten Innenraum.

Unsere Orientierungswerte im Überblick

Aus unseren Ausbaupaketen ergeben sich zwei bewährte Setups, an denen du dich orientieren kannst:

Komponente	Wochenende	Länger autark
Lithium-Batterie	100 Ah (≈ 1,28 kWh)	280 Ah (≈ 3,6 kWh)
Solar	150 Watt	300 Watt
Wechselrichter	1.000 Watt	2.000 Watt
Kochen	1 Induktionsplatte	2 Induktionsplatten
Ladebooster	ja	ja

Der größere Wechselrichter ist kein Luxus: Wer auf zwei Induktionsplatten gleichzeitig kocht, zieht entsprechend mehr Leistung auf einmal.

Die Komponenten kurz erklärt

Ladebooster

Ein Ladebooster (DC-DC-Lader) lädt deine Wohnraumbatterie während der Fahrt über die Lichtmaschine. Viele neuere Fahrzeuge haben eine „intelligente“ Lichtmaschine, die ihre Spannung herunterregelt, um Sprit zu sparen. Ein einfaches Trennrelais lädt dann kaum noch zuverlässig – der Ladebooster gleicht das aus und lädt mit der passenden Kennlinie für Lithium. Grobe Rechnung: Ladestrom × etwa 13 Volt × Fahrstunden. Ein Booster mit 30 Ampere bringt also rund 390 Wh pro Stunde Fahrt. Wie groß er sein darf, hängt von Lichtmaschine und Batterie ab.

Solarladeregler (MPPT)

Der Laderegler sitzt zwischen Modul und Batterie und sorgt dafür, dass die Batterie richtig geladen wird. Ein MPPT-Regler stellt laufend den Arbeitspunkt ein, an dem das Modul die meiste Leistung abgibt. Er wird passend zu Modulleistung und Modulspannung ausgewählt.

Wechselrichter

Er macht aus 12 Volt die 230 Volt für Haushaltsgeräte. Lege ihn auf die größte Last aus, die gleichzeitig an 230 Volt hängt, plus Reserve. Nimm einen Wechselrichter mit reiner Sinus-Ausgangsspannung, damit empfindliche Geräte sauber laufen. Und prüfe, dass die maximale Leistungsaufnahme deiner Kochplatte unter seiner Dauerleistung liegt.

Wichtig ist, was auf der 12-Volt-Seite passiert: Zwei Induktionsplatten mit zusammen 2.000 Watt ziehen aus der Batterie rund 2.000 ÷ 12,8 ≈ 156 Ampere, mit Verlusten eher 170 Ampere. Diese hohen Ströme bestimmen, wie dick die Kabel sein müssen, welche Sicherung nötig ist und welchen Dauerentladestrom die Batterie laut Datenblatt liefern muss. Alles, was direkt mit 12 Volt laufen kann (Kühlschrank, Licht, Pumpe, USB-Ladung), sollte das auch – jeder Umweg über den Wechselrichter kostet Energie.

Batteriemonitor mit Shunt

Ein Shunt ist ein Messwiderstand im Minuskabel, der jeden Strom zählt, der in die Batterie hinein- oder herausfließt. Der Batteriemonitor zeigt dir daraus den echten Ladestand. An der Spannung allein lässt sich das bei Lithium kaum ablesen, weil sie über weite Strecken fast gleich bleibt.

Sicherungen und Kabelquerschnitt

Die Hauptsicherung gehört so nah wie möglich an den Pluspol der Batterie, und jeder Abzweig bekommt seine eigene Sicherung. Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Der Kabelquerschnitt richtet sich nach Strom und Länge – gerechnet wird Hin- und Rückleitung. Bei 12 Volt fließt für dieselbe Leistung rund 19-mal so viel Strom wie bei 230 Volt. Deshalb sind Kabel, die im Haus völlig ausreichen würden, im Camper oft viel zu dünn.

Landstrom

Der 230-Volt-Anschluss auf dem Campingplatz lädt die Batterie über ein Ladegerät und versorgt deine Steckdosen. Wer überwiegend auf Plätzen steht, kommt damit mit kleinerer Batterie und weniger Solar aus.

Das kannst du selbst – das gehört in Profihände

Unsere klare Empfehlung lautet: Elektrik immer von einem Elektrofachbetrieb durchführen lassen. Nach über 300 Ausbauten wissen wir, wo die größten Sicherheitsrisiken lauern: fehlende Absicherung, zu dünne Kabel, unsachgemäße Verbindungen. Auch 12 Volt ist nicht harmlos. Bei über 100 Ampere wird eine lockere Klemme heiß, und daraus kann ein Brand entstehen. Die 230-Volt-Seite ist zusätzlich lebensgefährlich.

Trotzdem liegt ein großer Teil der Arbeit bei dir.

Das kannst du selbst machen:

Verbraucherliste und Tagesverbrauch – niemand kennt deinen Reisestil besser als du.
Komponenten auswählen – Datenblätter vergleichen: Dauerleistung, Entladestrom, Gewicht, Maße.
Einbauorte festlegen – Batterie tief, nahe der Fahrzeugmitte und im beheizten Innenraum.
Kabelwege und Leerrohre planen – und die Leerrohre verlegen, bevor die Verkleidung draufkommt.
Steckdosen und Schalter einplanen – lieber eine mehr: zu wenig Steckdosen sind Fehler Nr. 15 in unserer Fehlerliste.
Zugang für Wartung vorsehen – Revisionsklappen, damit Sicherungen und Anschlüsse erreichbar bleiben.

Das gehört in Profihände:

Alles mit 230 Volt – Wechselrichter-Ausgang, Landstrom, Steckdosen. Hier geht es um Lebensgefahr.
Batterie, Hauptleitungen und Sicherungen – hier fließen die höchsten Ströme.
Anschluss des Ladeboosters an die Fahrzeugelektrik – Eingriffe ins Bordnetz des Fahrzeugs sollten fachgerecht sein.
Prüfung vor der ersten Nutzung – wer Teile der 12-Volt-Verkabelung selbst macht, sollte sie mindestens vom Fachbetrieb prüfen lassen. Klär vorher, ob der Betrieb das übernimmt.

Checkliste

Alle Verbraucher mit Leistung und Stunden pro Tag aufgelistet
Tagesverbrauch in Wh berechnet, inklusive Wechselrichter-Verlusten
Entschieden: Kochen mit Induktion oder nicht
Gewünschte Tage ohne Nachladen festgelegt und Batterie in Ah berechnet
Solarleistung gegen den Sommerverbrauch geprüft, Winter separat bedacht
Ladebooster passend zu Fahrzeug und Batterie eingeplant
Wechselrichter auf die größte gleichzeitige 230-Volt-Last ausgelegt
Dauerentladestrom der Batterie im Datenblatt geprüft
Einbauorte, Kabelwege und Leerrohre im Grundriss eingezeichnet
Elektrofachbetrieb für Installation oder Prüfung angefragt

Häufige Fragen

Wie groß sollte die Batterie im Camper sein?

Für Wochenendtrips reichen oft 100 Ah Lithium, für längere autarke Standzeiten empfehlen wir 280 Ah. Die genaue Größe ergibt sich aus deinem Tagesverbrauch mal den Tagen ohne Nachladen. Wer mit Induktion kocht, braucht deutlich mehr als jemand, der nur Kühlschrank, Licht und Handy versorgt.

Brauche ich einen Ladebooster?

Wenn du während der Fahrt laden willst und dein Fahrzeug eine intelligente Lichtmaschine hat, ja. Ohne Ladebooster wird die Wohnraumbatterie dann oft nur unzureichend geladen. In allen unseren Ausbaupaketen ist deshalb ein Ladebooster enthalten.

Reicht Solar im Winter?

Nein. Als grober Richtwert liefert ein Modul im Dezember nur einen Bruchteil seines Sommerertrags. Wer im Winter unterwegs ist, plant mit Ladebooster und Landstrom und rechnet den Strombedarf der Standheizung mit ein.

Kann ich mit Gas statt Induktion kochen und so Batterie sparen?

Ja, wer mit Gas kocht, kommt mit einer deutlich kleineren Batterie und einem kleineren Wechselrichter aus. Dafür holst du dir eine Gasanlage mit eigenen Anforderungen ins Fahrzeug. Unsere Ausbaupakete kochen vollelektrisch mit Induktion, ganz ohne Gasanlage.

Dein nächster Schritt

Nichts ist ärgerlicher, als unterwegs plötzlich ohne Strom dazustehen. Wenn du dein Setup nicht allein festlegen willst: Im Camper-Konzept für 299 € planen wir in vier Beratungen Elektrik, Wasser und Heizung gemeinsam mit dir und berechnen dabei deinen individuellen Strombedarf. Geht es dir nur um die Elektrik, reicht oft auch das Erstgespräch für 99 €.